Si el coche no arranca, fíjate en lo que pasa al girar la llave o pulsar el botón: silencio o un clic apuntan casi siempre a la batería o al circuito de arranque, mientras que un motor que gira con normalidad pero no se pone en marcha indica que falta combustible, chispa o el permiso del inmovilizador. Esa diferencia te dice si puedes resolverlo tú con unas pinzas o si necesitas una grúa.
Si estás en la carretera, primero la seguridad: enciende las luces de emergencia, ponte el chaleco antes de salir, activa la baliza V16 conectada (obligatoria desde el 1 de enero de 2026) y espera fuera del coche, detrás de la barrera de seguridad si la hay. No intentes reparar nada con tráfico pasando a tu lado.
Qué oyes al intentar arrancar y qué suele significar
| Lo que pasa | Causa más probable | Qué comprobar primero |
|---|---|---|
| No hace nada y el cuadro se ve débil o apagado | Batería descargada o borne suelto | Bornes; después, pinzas o arrancador portátil |
| No hace nada, pero luces y cuadro normales | Pedal, palanca o llave no detectados; fusible, relé o motor de arranque | Embrague o freno a fondo, palanca en P, segunda llave |
| Clic-clic-clic rápido | Batería sin fuerza para mover el motor de arranque | Bornes y arranque asistido |
| Un solo clic seco y las luces siguen fuertes | Motor de arranque, su relé o su cable | Fusibles y conexiones visibles; después, taller |
| Gira lento, con esfuerzo | Batería débil, frío intenso, bornes sulfatados o masa floja | Bornes y estado de la batería |
| Gira a ritmo normal, pero no arranca | Combustible, sensor de cigüeñal, inmovilizador o, en diésel, calentadores | Combustible, testigo de llave y códigos OBD |
| Gira más rápido y «suelto» de lo habitual | Posible correa o cadena de distribución rota | Deja de intentarlo y llama a la grúa |
| Arranca y se cala a los uno o dos segundos | Inmovilizador que no reconoce la llave | Testigo de llave o candado; segunda llave |
| Arranca, va irregular y se cala | Falta de combustible o de presión, filtro obstruido, toma de aire | Códigos OBD y alimentación de combustible |
El clic repetido es el motor de arranque intentando engranar sin fuerza suficiente para mover el motor (así lo explica el RACE). La tensión cae, el mecanismo se suelta y vuelve a empezar. Por eso casi siempre se resuelve con carga, no cambiando piezas.
Aviso: no insistas si sospechas de la distribución. Si el motor gira más deprisa y suelto de lo normal, o la avería llegó tras un ruido fuerte en marcha, deja de accionar el arranque. En muchos motores, con la correa o la cadena rota, cada intento puede hacer que pistones y válvulas choquen y convertir un cambio de correa en una reparación de motor.
Comprobaciones rápidas que puedes hacer tú
Ninguna necesita herramientas y varias resuelven el problema en el momento.
Pedales, palanca y volante
- Arranque por botón: en los manuales hay que pisar el embrague a fondo; en los automáticos, el freno. Una alfombrilla doblada que impide llegar al tope basta para que el coche no dé la orden de arranque.
- Cambio automático: la palanca debe estar en P (en muchos modelos también vale N). Muévela, vuelve a P y prueba otra vez.
- Llave tradicional que no gira: el bloqueo de dirección está haciendo presión. Mueve un poco el volante a un lado y a otro mientras giras la llave.
La llave y el inmovilizador
El inmovilizador comprueba el chip de la llave antes de permitir el arranque. Si no lo reconoce, según el coche el motor de arranque no gira, gira sin arrancar o el motor arranca y se para al instante. La pista está en el cuadro: un testigo con forma de llave o de candado que parpadea o se queda fijo (lo encontrarás en la guía de luces del cuadro de mandos).
- Prueba con la segunda llave. Si con ella arranca, el problema está en la primera.
- Con llave inteligente (keyless), una pila agotada impide que el coche la detecte. Muchos modelos tienen un punto de lectura de emergencia (el propio botón de arranque o una zona marcada en la consola): el manual indica dónde apoyarla.
- En las llaves tradicionales, la pila solo alimenta el mando a distancia; el chip del inmovilizador normalmente funciona sin ella.
Batería y bornes
Abre el capó y mira los bornes: deben estar apretados y limpios. Un polvo blanco o verdoso (sulfato) o un terminal que se mueve con la mano pueden impedir el arranque aunque la batería tenga carga. Cómo medirla y qué valores indican que hay que cargarla o cambiarla está en la guía para comprobar la batería del coche.
Si antes de quedarte tirado viste el testigo de carga encendido mientras conducías, lo más probable es que el alternador no cargara. Las pinzas te sacarán del apuro, pero volverá a pasar hasta que se repare el sistema de carga.
Precaución con la batería: trabaja con el contacto quitado, sin fumar ni provocar chispas cerca (la batería puede desprender gases inflamables) y protégete los ojos. Si está hinchada, agrietada o pierde líquido, no la manipules ni intentes arrancarla con pinzas.
Combustible
- No te fíes del todo del indicador de nivel, sobre todo en reserva y con el coche en pendiente.
- Al dar el contacto, en muchos coches se oye durante un par de segundos un zumbido suave bajo los asientos traseros: es la bomba de combustible. Si antes lo oías y ahora no, sospecha de la bomba, su fusible o su relé.
- Algunos modelos tienen un interruptor de corte de combustible que salta tras un golpe fuerte; el manual explica dónde está y cómo rearmarlo.
- Si acabas de repostar el combustible equivocado, no sigas intentándolo: llama a la asistencia para vaciar el depósito.
Fusibles
El manual indica qué fusibles protegen el arranque, la bomba de combustible y la centralita del motor. Uno fundido se reconoce por el filamento cortado. Sustitúyelo por otro del mismo amperaje; si se vuelve a fundir, hay un cortocircuito que debe localizar un taller.
Diésel en frío
Con el contacto dado, espera a que se apague el testigo de los calentadores antes de arrancar. Si al coche le cuesta arrancar solo en las mañanas frías y echa humo blanco los primeros segundos, los calentadores son los primeros sospechosos.
Con heladas fuertes, la parafina del gasóleo cristaliza y tapona el filtro. Según el Real Decreto 61/2006, el gasóleo de automoción de invierno (del 1 de octubre al 31 de marzo) debe tener un punto de obstrucción de filtro en frío de −10 °C como máximo, y el de verano, de 0 °C. El riesgo sube si el depósito lleva gasóleo de verano o si hace todavía más frío. Síntoma típico: el motor gira bien, arranca con dificultad y se cala al poco. Lo eficaz es esperar a que suba la temperatura o llevar el coche a un lugar resguardado; los aditivos anticongelantes sirven sobre todo como prevención, antes de la helada.
El motor gira pero no arranca (y la batería está bien)
Si el motor de arranque mueve el motor a ritmo normal, la batería tiene fuerza suficiente para el arranque. Lo que falta es combustible, chispa (en gasolina) o una señal que la centralita necesita para inyectar.
Aquí un lector OBD2 ahorra muchas vueltas: con el contacto dado, la mayoría de escáneres se comunican con el coche aunque el motor no arranque. El paso a paso está en cómo leer los códigos de avería con un escáner. Estos son los códigos genéricos que más orientan en un fallo de arranque:
| Código | Qué indica | Por qué puede impedir el arranque |
|---|---|---|
| P0335 | Circuito del sensor de posición del cigüeñal | Sin esa señal, la centralita no sabe cuándo inyectar ni cuándo dar chispa |
| P0087 | Presión del raíl o del sistema de combustible demasiado baja | En un diésel common rail, sin presión mínima los inyectores no inyectan |
| P0562 | Tensión del sistema baja | La batería o la carga no llegan a la tensión necesaria |
| P0513 | Llave del inmovilizador no válida | El inmovilizador bloquea el arranque o la inyección |
| U0100 | Pérdida de comunicación con la centralita del motor | Otras centralitas no «ven» la del motor: fusible, alimentación, masa o red CAN |
Muchos fabricantes registran los fallos del inmovilizador con códigos propios, fuera de la lista genérica, y un escáner básico puede no leerlos. Si no aparece ningún código y ya has descartado llave, combustible y fusibles, sigue el método de nuestra guía para diagnosticar una avería del coche o pide una diagnosis.
Causas propias de cada motor
- Gasolina: además de la bomba y el sensor de cigüeñal, bujías o bobinas que fallan tras mojarse el motor (un charco profundo, un lavado a presión).
- Diésel con AdBlue: en muchos modelos, si el depósito de AdBlue se vacía, el motor no vuelve a arrancar hasta rellenarlo. El cuadro avisa con antelación; revisa si había algún mensaje en los últimos días.
- Diésel sin gasóleo: rellenar no siempre basta, porque el circuito puede haber cogido aire. En muchos diésel modernos se purga dando el contacto varias veces antes de arrancar, pero el procedimiento cambia según el modelo: consulta el manual.
Aviso: gasóleo a alta presión. En los diésel common rail el combustible circula a presiones muy altas. No aflojes tuberías ni racores del circuito de alta presión con el motor en marcha o mientras intentas arrancar: un chorro fino de gasóleo puede penetrar en la piel. Purgar ese circuito o revisar la bomba de alta es trabajo de taller.
Arranca y se cala: fíjate en cuándo
Si el motor llega a arrancar, la batería y el motor de arranque cumplen. Lo que orienta es el momento en que se para:
- A los uno o dos segundos, siempre igual: comportamiento típico del inmovilizador. Mira el testigo de llave y prueba la segunda llave.
- Tras unos segundos o al acelerar, con el motor irregular: falta combustible o presión (filtro, bomba, aire en el circuito) o hay una toma de aire en la admisión.
- Solo en frío: en diésel, parafina o calentadores; en gasolina, un sensor de temperatura que informa mal o suciedad en la mariposa.
- Solo en caliente: algunos sensores, como el del cigüeñal, fallan al calentarse y vuelven a funcionar al enfriarse.
Lee los códigos antes de borrar nada: los datos congelados muestran en qué condiciones se registró el fallo.
Cómo arrancar con pinzas sin dañar nada
Necesitas un coche donante con batería del mismo voltaje (12 V en los turismos) y cables en buen estado. Este es el orden que recomienda Repsol y que recogen muchos manuales:
- Acerca los coches sin que se toquen. Quita el contacto en los dos, apaga luces y accesorios y pon el freno de mano.
- Mira el manual: muchos coches tienen puntos de conexión específicos para el arranque asistido, sobre todo si la batería va en el maletero o bajo un asiento.
- Pinza roja al positivo (+) de la batería descargada.
- El otro extremo rojo, al positivo (+) de la batería del coche donante.
- Pinza negra al negativo (−) del coche donante.
- El otro extremo negro, a una pieza metálica sin pintar del motor o del chasis del coche averiado, lejos de la batería, o al punto de masa que indique el fabricante. Así, si salta una chispa, lo hace lejos de los gases de la batería.
- Arranca el coche donante y déjalo funcionar unos minutos. El RACE aconseja esperar entre 2 y 5 minutos.
- Intenta arrancar el coche averiado. No insistas más de 10 segundos seguidos para no sobrecalentar el circuito, según el RACE; si no arranca, espera un par de minutos antes de repetir.
- Con el motor ya en marcha, retira las pinzas en orden inverso: negra del coche averiado, negra del donante, roja del donante y roja del coche averiado.
- Mantén el motor en marcha un rato para que el alternador recupere parte de la carga. El RACE habla de unos 15 minutos entre 1.500 y 2.000 rpm.
Híbridos y eléctricos: lo que se descarga es la batería auxiliar de 12 V, no la de tracción. Conecta solo en los bornes o puntos que indica el fabricante (en algunos modelos están en el vano motor aunque la batería vaya en otro sitio) y no toques nunca los cables naranjas de alta tensión. Tampoco los uses como coche donante salvo que su manual lo permita: Repsol lo desaconseja porque su batería auxiliar tiene menos capacidad.
Sin segundo coche: el arrancador portátil
Un arrancador portátil (o booster) es una batería compacta con sus propias pinzas, y muchos incluyen protección contra la inversión de polaridad y los cortocircuitos. Compensa llevarlo si el coche pasa días parado, haces muchos trayectos cortos o la batería ya tiene años. Al elegirlo:
- 12 V, la tensión de los turismos; los de 24 V son para vehículos pesados.
- Corriente de arranque suficiente: un diésel o un motor grande pide bastante más que un gasolina pequeño. Los fabricantes suelen indicar hasta qué cilindrada sirve cada modelo.
- Mantenlo cargado: recárgalo cada pocos meses aunque no lo uses.
Se conecta como las pinzas, pero sin coche donante: sigue el orden de su manual y retíralo en cuanto el motor esté en marcha.
Cuánto puede costar
| Reparación o servicio | Coste orientativo |
|---|---|
| Diagnosis en taller | 30–100 € |
| Pila de la llave | Estimación: 2–10 € |
| Batería nueva de turismo | Estimación: 80–200 €; más en las AGM o EFB de coches con start-stop |
| Cambio del motor de arranque | 300–600 € según el RACE, en función de dónde vaya instalado |
| Grúa | Muchas pólizas incluyen asistencia en carretera; revisa la tuya antes de pagar |
Cuándo llamar a la grúa o al taller
- Sospechas de la distribución: giro rápido y suelto o un ruido fuerte justo antes de la avería.
- Hueles a combustible o ves una fuga bajo el coche: no sigas intentando arrancar.
- Tras arrancar con pinzas, vuelve a quedarse sin batería en uno o dos días.
- El motor gira pero no arranca y ya has descartado combustible, llave y fusibles.
- Hay humo, olor a quemado o chispas cerca de la batería o del motor de arranque.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas veces puedo intentar arrancar seguidas?
Intentos de 10 segundos como máximo, con pausas de un par de minutos. Si tras tres o cuatro intentos (estimación) no hay señal de que vaya a arrancar, para: vaciarás la batería, calentarás el motor de arranque y, en un gasolina, mandarás combustible sin quemar hacia el catalizador.
¿Por qué hace clic y no arranca si ayer iba bien?
Una batería puede dejar de arrancar de un día para otro: basta con frío intenso, una luz interior olvidada o un consumo que no se desconecta. Si ya tenía años, probablemente estaba al límite y el frío la ha rematado.
¿Se puede arrancar empujando el coche?
Solo con cambio manual, y muchos fabricantes lo desaconsejan: puede llegar combustible sin quemar al catalizador y, según el RACE, el tirón puede dañar una correa de distribución desgastada. En automáticos, híbridos y eléctricos no funciona. Las pinzas o un arrancador son opciones más seguras.
¿Por qué no arranca después de estar semanas parado?
Aunque esté apagado, el coche mantiene pequeños consumos (alarma, centralitas, receptor del mando) que vacían la batería poco a poco. Si lo vas a dejar parado mucho tiempo, un cargador de mantenimiento conectado a la batería evita el problema.
Arranca con pinzas pero al día siguiente no: ¿batería o alternador?
Si el testigo de carga se enciende al circular o la tensión con el motor en marcha es baja, apunta al alternador. Si la carga es correcta pero la batería no aguanta de un día para otro, lo normal es que esté agotada o que haya un consumo anómalo con el coche apagado.
En resumen
Escucha antes de actuar. Silencio o clic: bornes, batería y arranque asistido. Motor que gira sin arrancar: llave, combustible, fusibles y códigos OBD. Arranca y se cala: inmovilizador si es inmediato, alimentación de combustible si tarda unos segundos. Si el motor gira demasiado suelto, no insistas y llama a la grúa. Con los códigos anotados, la diagnosis en el taller será más rápida.
Fuentes: RACE, cómo poner las pinzas para arrancar el coche · Repsol, guía práctica para arrancar un coche con pinzas · RACE, fallos en el motor de arranque · Real Decreto 61/2006, especificaciones de gasolinas y gasóleos (BOE)
Última revisión: 19 de septiembre de 2026. Los precios son orientativos y dependen del modelo, la provincia y el taller; las estimaciones propias están indicadas como tales.